Excursiones de un día desde Reading: joyas escondidas a menos de una hora en 2026
Pueblo con mercado a orillas del Támesis, a menos de una hora de Reading
Las conexiones ferroviarias de Reading y su posición en el corredor de la M4 abren la puerta a escapadas de fin de semana a fortalezas sajonas, pueblos con mercado a orillas del Támesis y valles calizos que la mayoría de quienes visitan Berkshire nunca llega a ver.
Por qué Reading es la base perfecta para explorar el valle del Támesis
Reading se asienta en la confluencia de los ríos Támesis y Kennet, con tres estaciones de tren que ofrecen servicios directos hacia el oeste a Bath, al norte a Oxford y al este hasta el centro de Londres en menos de treinta minutos. La oferta hotelera de la ciudad se concentra en torno a Caversham Bridge y la zona comercial del Oracle, lo que te deja a quince minutos a pie de las frecuentes salidas de la estación de Reading hacia Henley-on-Thames, Goring-on-Thames y Pangbourne. Reserva un viernes o un sábado por la noche en Reading y podrás encadenar dos excursiones sin rehacer la maleta, usando el Travelodge, el Premier Inn o las opciones independientes de Friar Street como campamento base para caminatas por el Thames Path, visitas a viñedos de los Chilterns y rutas de anticuarios por pueblos con mercado que llenan un fin de semana sin necesidad de coche.
El corredor de la M4 permite llegar en coche a Marlborough en cuarenta minutos hacia el oeste, mientras que la A4074 sube hacia el norte cruzando los Chilterns hasta Wallingford en veinticinco minutos. Los aparcamientos de varias plantas de Reading cobran unas £12 por veinticuatro horas, pero la mayoría de las excursiones funcionan mejor en tren: la Abbey Line llega a Didcot Parkway en once minutos y enlaza con la Cotswold Line para Kingham y Charlbury. La primavera y el principio del otoño ofrecen el mejor tiempo para caminar por las colinas calizas, aunque los fines de semana de invierno encajan bien con los mercados cubiertos de Newbury y los museos de barcazas del Kennet & Avon Canal. Yo evitaría el festivo de agosto, cuando pueblos ribereños como Pangbourne y Goring se llenan de remeros y visitantes llegados de Londres, y la espera en los pubs supera la hora.
Goring-on-Thames y el Ridgeway National Trail
La estación de Goring queda a once minutos al oeste de Reading en la línea de Great Western Railway hacia Didcot, y te deja junto al Thames Path y el extremo sur del Ridgeway National Trail. El pueblo se extiende a ambos lados del río frente a Streatley, unido por un puente de piedra que marca el punto donde los Chilterns se encuentran con los Berkshire Downs. El Ridgeway sube hacia el norte desde Streatley High Street, atravesando hayedos hasta Thurle Down y los terraplenes de la Edad del Hierro en Lough Down, un circuito de cuatro millas que regresa por el Thames Path a través de praderas inundables donde pasta ganado Hereford. El gastropub The Miller of Mansfield, en Goring High Street, borda el asado dominical, aunque el jardín se llena a mediodía si hace buen tiempo: llega antes de las once y media o reserva.
Las colinas calizas alrededor de Goring se vuelven de un verde intensísimo en mayo, cuando florecen los setos de espino, y los hayedos sobre Streatley muestran color otoñal desde finales de octubre hasta mediados de noviembre. El mapa OS Explorer 170 cubre las rutas, pero las marcas con la bellota blanca del Ridgeway son lo bastante claras como para orientarse sin él. Los autobuses entre Reading y Goring son esporádicos, así que el tren es la opción fiable: hay salidas desde Reading cada treinta minutos durante todo el día, con el último regreso hacia las 23:00 entre semana. Si te alojas en Reading y quieres una escapada de tarde, la salida de las 13:22 te da tres horas de caminata y una hora en el pub antes del regreso de las 18:03. Yo me saltaría el mirador de Lardon Chase, del National Trust, los fines de semana de verano, cuando su estrecho aparcamiento atrae autocares; el Ridgeway ofrece mejores vistas con una fracción de la gente.
Las calles sajonas de Wallingford y el Cholsey & Wallingford Railway
Wallingford ocupa un meandro del Támesis a veintitrés minutos al norte de Reading por la A4074, aunque el trayecto por Woodcote y los pueblos de los Chilterns aporta un encanto del que carece la ruta directa. La trama urbana sajona de la ciudad se conserva intacta alrededor de la plaza del mercado, donde tiendas independientes ocupan antiguas posadas medievales y fachadas georgianas. Los terraplenes del castillo de Wallingford se alzan detrás de St Mary's Church: solo quedan la mota y los fosos del recinto después de que los ingenieros de Cromwell demolieran la torre del homenaje en 1652, pero las murallas ofrecen vistas sobre las praderas inundables hasta los Wittenham Clumps, dos colinas gemelas coronadas de hayas que se ven a kilómetros de distancia en Oxfordshire. El Cholsey & Wallingford Railway hace circular trenes diésel históricos dos millas hacia el sur, hasta la estación de Cholsey, los domingos de verano, con enlace al servicio de la línea principal de vuelta a Reading si calculas bien los horarios.
El día de mercado es el viernes, cuando los puestos llenan la plaza con quesos de los Chilterns, verduras de Watlington y libros de segunda mano que se desbordan de la galería cubierta. The Coachmakers Arms, en St Mary's Street, tiene cinco cervezas artesanas de barril y sirve raciones de bar hasta las 21:00, aunque el restaurante de arriba requiere reserva los fines de semana. Aparcar cuesta £1.50 por hora en el aparcamiento de Goldsmith's Lane, pero las praderas junto al río ofrecen plazas gratuitas si no te importa caminar diez minutos. La primavera llega pronto al valle del Támesis: los narcisos alfombran los terrenos del castillo a finales de febrero, y los paseos ribereños siguen practicables durante el invierno salvo que el Támesis se desborde, algo que suele ocurrir una o dos veces entre diciembre y febrero. Yo visitaría Wallingford un viernes para coincidir con el mercado y luego conduciría quince minutos al oeste hasta Blewbury para comer en el Barley Mow, un pub con techo de paja que sirve cerveza desde el siglo XIV y sigue atrayendo a vecinos y no a grupos de autocar.
Henley-on-Thames más allá de la Royal Regatta
La estación de Henley está a veintidós minutos al noreste de Reading por el ramal que pasa por Twyford, y sale junto al río Támesis, donde las casas georgianas trepan por Hart Street hacia la Market Place. La Royal Regatta absorbe la ciudad durante cinco días cada julio, pero fuera de esa primera semana el paseo fluvial pertenece a los caminantes que recorren el Thames Path y a los remeros del Leander Club que bogan frente a Temple Island. El puente de cinco arcos data de 1786, reconstruido tras el derrumbe del paso medieval, y marca la línea de meta del recorrido de la regata. Camina hacia el norte desde el puente por la orilla de Berkshire durante tres millas hasta Hambleden Lock, donde la poza del azud atrae a pescadores de lucio y el camino de sirga atraviesa hayedos que brillan cobrizos en octubre y noviembre.
Las tiendas independientes de Henley se concentran en Bell Street y Duke Street: la librería Old Bell tiene guías de senderismo de los Chilterns y mapas del Ordnance Survey, mientras que Hart Street Deli prepara cestas de picnic si planeas un paseo junto al río. The Angel on the Bridge ocupa el mejor emplazamiento ribereño y cobra en consecuencia, pero The Three Tuns, en Market Place, ofrece mejor relación calidad-precio y un ambiente más tranquilo para la pinta de después de caminar. Los trenes de vuelta a Reading salen cada hora hasta las 23:00 entre semana y cada media hora los domingos. Aparcar en Mill Meadows cuesta £2 por hora, aunque el aparcamiento se llena en vacaciones escolares y fines de semana de verano. Yo visitaría Henley un día entre semana en mayo o septiembre, cuando el gentío de la regata ya se ha dispersado: los paseos junto al río son idénticos, pero encontrarás mesa en los pubs ribereños sin reservar y el tren de vuelta a Reading no irá lleno de gente de pie con los que van a Londres.
El hipódromo de Newbury y el Kennet & Avon Canal
Newbury está a diecisiete minutos al oeste de Reading en la línea principal de Great Western, un pueblo con mercado donde las lonjas jacobinas de los mercaderes de paños dan al Kennet & Avon Canal y donde las carreras de National Hunt atraen público al hipódromo de octubre a abril. El camino de sirga del canal recorre treinta y cinco millas desde Reading hasta Devizes, pero el tramo de Newbury atraviesa campo abierto al oeste de la ciudad antes de subir por la escalera de esclusas de Crofton hacia el Savernake Forest. Alquila una bicicleta en Newbury Cycles, en Northbrook Street, por £18 al día y podrás pedalear hacia el oeste hasta Kintbury en noventa minutos, parando en el Dundas Arms para comer antes de volver por el camino paralelo a la vía del tren. El West Berkshire Museum, en Wharf Street, relata las batallas de la Guerra Civil libradas alrededor de Newbury en 1643 y 1644, y expone puntas de pica y balas de mosquete desenterradas en el ejido donde realistas y parlamentarios chocaron dos veces en dieciocho meses.
Los días de carreras transforman Newbury: consulta el calendario antes de ir, porque los precios de los hoteles en todo Berkshire se disparan cuando se corren las pruebas clasificatorias para la Cheltenham Gold Cup en enero y febrero. El camino de sirga del Kennet es transitable todo el año, aunque noviembre y diciembre traen un barro que hace imprescindibles las botas de montaña. Entre las tiendas independientes de Northbrook Street hay una ferretería tradicional y una quesería que vende Wigmore de Berkshire, Waterloo de Riseley y Oxford Blue de la ciudad situada treinta millas al norte. The Lock Stock & Barrel, junto a Town Bridge, tiene seis cervezas artesanas de barril y recibe a los caminantes con las botas embarradas, una rareza entre los bares de vinos más nuevos de Newbury. Si vas en coche desde Reading, toma la A4 en lugar de la M4: la ruta sin peaje añade diez minutos, pero pasa por Woolhampton y Thatcham, pueblos que la autopista esquiva. Yo combinaría Newbury con una parada en Kintbury o Hungerford, ambos veinte minutos más al oeste, con paseos por el canal más tranquilos y sin el gentío de fin de semana de Newbury.
Dorchester-on-Thames y las Dyke Hills
Dorchester ocupa la confluencia de los ríos Támesis y Thame, doce millas al norte de Reading, y se llega por la A4074 pasando por Shillingford en treinta minutos. La iglesia abacial sajona del pueblo conserva vidrieras medievales que sobrevivieron a los iconoclastas de Cromwell, entre ellas el ventanal del Árbol de Jesé, que traza la genealogía de Cristo en vidrio del siglo XIV. El terraplén de las Dyke Hills se alza al sur del pueblo: un fuerte promontorio de la Edad del Hierro que encierra sesenta acres entre los dos ríos. Los fosos defensivos aún conservan dos metros de profundidad, y el paseo por la muralla ofrece vistas sobre la llanura de inundación del Támesis hasta los Wittenham Clumps y las Sinodun Hills. The George Hotel, frente a la abadía, sirve comidas en una posada de postas que da de comer a los viajeros desde 1495, aunque el restaurante se llena los domingos, cuando las familias de Oxford se acercan en coche a por rosbif y Yorkshire pudding.
Aparcar en Dorchester es gratuito a lo largo de Bridge End y High Street, aunque las plazas se agotan a mediodía los fines de semana de verano, cuando los caminantes recorren el tramo del Thames Path hasta Shillingford. La caminata de las Dyke Hills lleva noventa minutos a paso tranquilo, siguiendo las murallas por prados de pasto donde el ganado ignora el sendero y las avefrías anidan en primavera. Mayo trae la flor del espino a los setos, y septiembre, moras en los tramos más soleados. The White Hart, en High Street, tiene tres cervezas artesanas de barril y admite perros en la barra, útil si combinas el paseo con la comida. Yo visitaría Dorchester entre semana, cuando la abadía abre para la contemplación tranquila en lugar de competir con las visitas de autocar: el ventanal del Árbol de Jesé merece veinte minutos de observación, no los cinco a la carrera que le dedica la mayoría. Combina Dorchester con Wallingford, nueve millas al norte, para una jornada completa, tomando las carreteras secundarias por Benson y Crowmarsh Gifford en lugar de deshacer la A4074 de vuelta a Reading.
Antes de reservar
Lo que la gente pregunta antes de reservar en Reading.
Goring-on-Thames y Henley-on-Thames están en líneas de tren directas desde Reading, con servicios cada treinta minutos y trayectos de once y veintidós minutos respectivamente. Goring da acceso inmediato al Ridgeway National Trail y al Thames Path, mientras que Henley ofrece mejores opciones de compras y restaurantes junto a los paseos ribereños. Newbury también funciona bien en tren, a diecisiete minutos al oeste por la línea principal de Great Western.
La Henley Royal Regatta dura cinco días a principios de julio y quintuplica los precios del alojamiento, además de llenar hasta el tope los pubs junto al río. Los fines de semana del festivo de agosto traen visitantes de Londres a Goring, Pangbourne y Mapledurham, mientras que las carreras de Newbury en enero y febrero encarecen las tarifas hoteleras en todo Berkshire. Las visitas entre semana en mayo, septiembre u octubre ofrecen mejor tiempo y menos gente que los fines de semana de verano.
El extremo sur del Ridgeway está en Overton Hill, cerca de Avebury, a ochenta y siete millas de su extremo norte en Ivinghoe Beacon. Desde Reading, toma el tren hasta Goring-on-Thames, donde el sendero cruza el Támesis, y camina hacia el norte por los Chilterns hasta Watlington o Princes Risborough: ambos tramos ofrecen rutas de doce a dieciocho millas con regreso en tren a Reading vía Oxford o High Wycombe.
De finales de abril a junio florecen las plantas silvestres en las colinas calizas alrededor de Goring y Dorchester, mientras que septiembre y octubre traen el color otoñal a los hayedos de los Chilterns sin las multitudes del verano. El invierno encaja con los paseos por el Kennet & Avon Canal y las visitas a museos en Newbury, aunque los senderos de la llanura de inundación del Támesis en torno a Dorchester se vuelven intransitables tras las lluvias fuertes entre diciembre y febrero.
Los billetes de tren de Reading a Goring, Henley o Newbury cuestan entre £6 y £9 ida y vuelta con railcard, mientras que ir en coche supone entre £3 y £5 de combustible más £1.50-3 por hora de aparcamiento en los pueblos con mercado. Una comida en un pub sale por £12-18 el plato principal, y la entrada a los museos rara vez supera las £5. Una excursión sin coche, en tren y a pie, cuesta entre £20 y £30 con comida y una pinta incluidas, y sube a £40-50 si añades entradas a atracciones o alquiler de bicicleta.
